Гидроаккумулятор для скважины: какой объём взять и как выставить давление

Гидроаккумулятор — это стальной бак с резиновой мембраной: с одной стороны вода, с другой воздух под давлением. Он нужен, чтобы насос не включался на каждый стакан воды и чтобы напор в кране не скакал. Объём подбирают по расходу воды и мощности насоса: для семьи из трёх-четырёх человек чаще всего хватает 50–100 литров. Давление воздуха в пустом баке выставляют на 0,2 бара ниже давления включения насоса. Дальше разберём по шагам, почему так и как это сделать самому.

Зачем нужен бак, если есть насос

Скважинный насос без бака запускается от каждого открытого крана. Каждый пуск — это скачок тока, нагрев обмотки и износ. Бак накапливает запас воды под давлением, и насос включается только тогда, когда этот запас упал до нижней отметки. В итоге количество пусков уменьшается в разы, а ресурс оборудования растёт.

Вторая задача бака — гасить гидроудары. При включении насоса вода идёт в трубу рывком. Воздушная подушка в баке это смягчает, и вы не слышите хлопков в трубах.

Третья — небольшой запас воды при отключении света. Для 50 литров это 10–20 литров полезной воды, которой хватит, чтобы умыться и набрать чайник. Это не заменяет запасную ёмкость, но выручает на пару минут.

Как выбрать объём

Главный критерий — частота пусков. Для большинства погружных насосов она не должна превышать 15–20 включений в час в самом нагруженном режиме. Чем мощнее насос, тем большей должна быть полезная ёмкость бака. Дебит скважины тут не главный: в московском известняке 3–6 м³/ч с запасом перекрывает любой бытовой насос, значит ограничение создаёт сам насос, а не пласт.

Практический ориентир: чем мощнее насос и чем больше одновременных потребителей, тем больше нужен бак. Точный расчёт зависит от производительности насоса, перепада давления и допустимого числа пусков, его даёт паспорт оборудования. На глаз для дома с кухней, душем и стиральной машиной берут 50 литров, а если в доме два санузла и летом включается полив, берут 100.

Обратите внимание: полезный объём всегда меньше номинального. В баке на 100 литров воды между включением и отключением насоса помещается обычно лишь четверть-треть, остальное занимает воздушная подушка. Поэтому не стоит ждать, что «сто литров» хватит помыть посуду без пуска насоса.

Выставляем давление воздуха: пошагово

1. Отключите насос от сети. Выключите автомат, чтобы он не включился в процессе.
2. Слейте воду из бака. Откройте кран ближе всего к баку и подождите, пока вода перестанет течь. На манометре у бака будет ноль.
3. Найдите воздушный ниппель. Он находится на задней стороне бака под пластиковой крышкой и похож на автомобильный.
4. Замерьте давление. Используйте автомобильный манометр. Заводская цифра часто бывает 1,5 или 2 бара.
5. Определите нужное значение. Если реле давления настроено на включение при 1,6 бара, воздух в пустом баке должен быть примерно 1,4 бара.
6. Подкачайте или стравите. Ручной или автомобильный насос подкачивает, шток ниппеля при нажатии стравливает.
7. Включите насос и проверьте. Дайте баку набрать давление и сверьте работу реле с манометром.

Давление воздуха проверяйте раз в полгода. Воздух постепенно уходит через мембрану, и если не подкачивать, бак «залипает»: мембрана растягивается, полезный объём падает, пуски учащаются.

Настройка реле давления

Реле задаёт две отметки: давление включения насоса и давление отключения. Типичная пара — 1,5 и 2,8 бара; для двухэтажного дома с душем на втором этаже часто поднимают до 2,0 и 3,2. Разница между ними должна быть не меньше 1–1,2 бара: меньше — насос будет включаться слишком часто, больше — напор у крана будет сильно плавать.

Чтобы напор был комфортным, а оборудование не работало на износ, давление включения подбирают не по прихоти, а исходя из высоты дома и требований техники. Стиральная машина и бойлер имеют свои пределы, их стоит уточнить в инструкции.

Как место установки влияет на результат

В частном доме на присоединённых территориях бак чаще всего ставят в доме или подсобном помещении. На участках Новой Москвы с кессоном автоматика нередко живёт именно там, но на небольших участках внутри МКАД места под кессон обычно нет, и тогда используют скважинный адаптер: труба идёт в дом под землёй ниже промерзания, а бак и автоматика стоят в тёплом помещении. Так было на объекте в Троицке: между домом и забором меньше двух метров, автоматику вывели в цокольный этаж.

Если бак стоит в неотапливаемом помещении, вода в нём может замерзнуть и разорвать мембрану. Его размещают там, где зимой точно плюс.

Как гидроаккумулятор вписывается в общую схему

Бак стоит после насоса и обратного клапана, до основных потребителей, на одной линии с реле давления и манометром. Обычно используют пятивыводной штуцер: к нему подключаются труба от скважины, труба в дом, бак, реле и манометр. Сборка занимает час, но качество уплотнений определяет, не будете ли вы через год искать капающее соединение.

Если в доме есть система водоподготовки, бак ставят до неё или после, в зависимости от схемы. На объекте в Кокошкино, где жёсткость составила 10,5 °Ж, а железо 1,9 мг/л, станцию умягчения заложили в смету сразу. Бак при такой воде тоже страдает: железо оседает на мембране и фитингах, поэтому фильтр грубой очистки перед ним обязателен.

Присмотритесь и к самому насосу. Если подача скважины высокая, как у московского известняка с 3–6 м³/ч, и вы планируете одновременный полив, душ и стиральную машину, имеет смысл рассмотреть насосную станцию с частотным управлением: бак при этом выполняет роль сглаживающего, а не основного накопителя.

Типичные ошибки

• Качать воздух в полный бак. Давление нужно выставлять на пустом баке, иначе цифра на манометре обманет.
• Ставить слишком большой бак на слабый насос. Насос будет заполнять его долго и работать на пределе.
• Игнорировать подпитку воздуха. Через пару лет бак перестаёт работать так, как в день запуска.
• Ставить манометр без запорного крана. Потом нельзя ни заменить прибор, ни проверить показания.
• Экономить на фильтре грубой очистки. Песок и ил быстро портят реле и обратный клапан.

Признаки, что бак пора обслужить

• насос включается каждые 20–30 секунд при открытом кране;
• на ниппеле из-под крышки идёт вода, а не воздух: мембрана порвана;
• стрелка манометра дёргается от нуля до максимума;
• слышны гидроудары при включении;
• напор падает быстрее, чем раньше.

Замена мембраны стоит несравнимо дешевле нового бака, если конструкция разборная. Для неразборных моделей проще заменить бак целиком.

Итог

Для семьи на 3–4 человека оптимален бак 50–100 литров, воздух в нём должен быть на 0,2 бара ниже давления включения насоса, а проверять давление нужно на пустой системе раз в полгода. Если сомневаетесь в подборе под вашу скважину и дом, позвоните: +7 (929) 618-97-98.

Фото: Nord68, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0