Бойлер косвенного нагрева или проточный нагреватель: что лучше при жёсткой воде

Если в доме есть газовый или другой котёл на отопление, бойлер косвенного нагрева почти всегда лучше проточного электрического нагревателя, особенно при жёсткой воде. Он греет воду теплоносителем из котла, без тэнов, на которых растёт накипь, и даёт стабильный напор горячей воды сразу в нескольких точках. Проточный нагреватель оправдан в доме без котла, на даче или как запасной вариант. Ниже цифры и логика выбора.

Почему жёсткость решает многое

Вода подольско-мячковского горизонта в Москве стабильно жёсткая, 7–11 °Ж. При нагреве растворённые соли кальция и магния выпадают в осадок: чем выше температура поверхности, тем быстрее растёт накипь. У электрического тэна температура поверхности высока, и он покрывается слоем быстрее всего; слой накипи работает как теплоизоляция, мощность падает, а сам тэн перегревается и выходит из строя. В бойлере косвенного нагрева горячий теплоноситель идёт по змеевику, вода в баке нагревается до 55–60 °C, и осадка образуется заметно меньше. Но и здесь она накапливается на змеевике и дне бака, поэтому защита от жёсткости нужна в обоих вариантах.

Сколько энергии нужно на горячую воду

Физика простая: чтобы нагреть один кубометр воды на 1 градус, нужно около 1,16 кВт·ч. Для нагрева с 10 до 55 °C (разница 45 °C):

• 1 м³ воды требует 1,16 × 45 ≈ 52 кВт·ч;
• семья из четырёх человек использует около 200 литров горячей воды в сутки, это 0,2 м³ и примерно 10,5 кВт·ч в день, около 315 кВт·ч в месяц.

Если энергия электрическая, это 315 кВт·ч умножить на ваш тариф. Если греет газовый котёл, расход на те же 10,5 кВт·ч с КПД котла около 90% составляет порядка 1,2 м³ газа в сутки (теплота сгорания газа примерно 9,5–10 кВт·ч на кубометр). Разница в стоимости электричества и газа у вас на счетчиках: подставьте свои тарифы. Именно газ в большинстве случаев делает схему с косвенным нагревом дешевле.

Мощность проточного нагревателя

Проточный нагреватель греет воду только в момент разбора, поэтому ему нужна большая мощность. Для душа на 8 литров в минуту при нагреве с 10 до 40 °C: мощность = 8/60 кг/с × 4,19 кДж/(кг·°C) × 30 °C ≈ 16,7 кВт. Для комфортного напора при двух точках разбора одновременно нужно 24 кВт и больше. Это трёхфазная нагрузка и отдельная линия с кабелем большого сечения. Если в доме выделено 10–15 кВт, проточный нагреватель на весь дом просто не поместится в лимит.

Что делать с накипью в любой схеме

1. Поставить умягчитель на входе в дом. Ионообменная колонна снижает жёсткость до 1–2 °Ж, и накипь практически не образуется. Расходник — таблетированная соль.
2. Не рассчитывать на магнитные и «безреагентные» устройства. Их эффект при жёсткости 7–11 °Ж сомнителен, и мы не рекомендуем закладывать на них бюджет.
3. Поставить магниевый анод в бойлер и проверять его раз в год. Он защищает бак от коррозии.
4. Периодически промывать змеевик или тэны. Раз в год-два, раствором лимонной кислоты или специальным составом.

Умягчитель и обезжелезиватель стоит закладывать в бюджет сразу: жёсткость 7–11 °Ж и железо выше нормы встречаются примерно в половине московских скважин. Пример из практики: в Кокошкино мы бурили скважину 52 метра с дебитом 4,0 м³/ч; жёсткость составила 10,5 °Ж, железо 1,9 мг/л. Станцию водоподготовки заложили в смету сразу, а не через месяц после сдачи.

Как выбрать для своего дома

• Есть газовый котёл или тепловой насос с контуром. Берите бойлер косвенного нагрева 150–200 л на семью из 3–4 человек и поставьте умягчитель.
• Котла нет, живёте сезонно. Подойдёт накопительный электрический водонагреватель или небольшой проточный на кухню, плюс фильтр для защиты от накипи.
• Нужна горячая вода ещё и в бане или гостевом доме. Рассмотрите бойлер большего объёма с рециркуляцией.

Если выбираете схему на этапе проекта, мощность воды и электричества проще согласовать до подводки труб: скважина должна обеспечивать нужный расход, а дебит в 3–6 м³/ч для обычного дома с запасом.

Фото: Oliksiy Yakovlyev, Wikimedia Commons, CC0